Чтобы избежать ошибок, ведущих к дополнительным денежным затратам, затягиванию сроков монтажа и частым поломкам в процессе эксплуатации, необходимо знать о них заранее.
Выбор котла по площади помещения
Неправильный подбор котла грозит тем, что в морозные дни дома будет холодно.
Обычно подбирают котел по площади, следуя правилу 100 Вт/м² + 10-20%.
Например, в дом 100 м² ставят котел мощностью 11-12 кВт.
Как правильно:
Подбирать котел нужно только после расчета теплопотерь дома. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от толщины и вида утеплителя, от климатической зоны и многих других параметров. Далее к получившейся цифре нужно прибавить еще 15-20% запаса мощности.
Выбор радиаторов по площади помещения
90% продавцов ориентируются на формулу «1 секция радиатора на 2 м² площади помещения». Но это не совсем верно.
Как правильно:
Подбирать радиаторы нужно опираясь на следующие параметры:
• Рассчитать теплопотери здания и заложить необходимое количество радиаторов, исходя из теплоотдачи на 1 секцию радиатора по паспорту + 20%;
• Учтите температуру нагрева теплоносителя. Обычно теплоотдача одной секции радиатора рассчитана, исходя из входящей температуры теплоносителя 90°C, а на выходе - 70°C. Если температура теплоносителя будет меньше, необходимо закладывать больше секций радиатора.
• Например, у биметаллического радиатора с теплоотдачей 190 Вт/секция (расчетный режим 90°C/70°C), при температуре подачи 70°C/55°C (на входе 70°C, на выходе 55°C) теплоотдача будет всего 158 Вт/секцию;
• Рассчитать теплопотери комнат и распределить количество секций радиаторов в зависимости от теплопотерь в каждой отдельной комнате.
Экономия на утеплении дома
Большие счета за отопление могут появиться, если дом плохо утеплен. Например, в неутепленном доме 200 м² теплопотери могут составлять 30 кВт, тогда как в хорошо утепленном - всего 15 кВт. Счета за отопление будут отличаться в 2 раза.
Также, если слой теплоизоляционного материала меньше положенного хотя бы на пару сантиметров, то так называемая точка росы, которая обычно находится снаружи, сместится внутрь стены. В результате на поверхности стены будет появляться конденсат, который будет медленно отсыревать, и появится плесень. Чем лучше утеплен дом, тем меньше вы будете тратить на отопление.
Как правильно:
Чтобы подобрать толщину утеплителя, можно воспользоваться онлайн калькулятором.
Например, calc.rockwool.ru
Экономия на утеплителе под теплый пол
Неправильно подобранный утеплитель под теплый пол грозит более высоким расходом энергии и долгим прогревом пола.
Как правильно:
• Есть 2 вида утеплителя для пола:
• Экструдированный пенополистирол для пола, 2-5 см;
• Тонкая отражающая теплоизоляция для теплого пола, 3-5 мм. Рекомендуем утеплять полы на 1 этаже теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола для пола (толщиной от 5 см), а тонкую отражающую теплоизоляцию для теплого пола (толщиной 3-5 мм) стелить поверх него (по желанию).
• На 2 этаже можно ограничиться тонкой отражающей теплоизоляцией для теплого пола 3-5 мм. Но лучше использовать хотя бы 2 см теплоизоляции из экструдированного пенополистирола.
Экономия на диаметре труб
Из-за малого диаметра труб насос может не справиться с гидравлическим сопротивлением внутри системы отопления. Это может привести к тому, что дальние радиаторы будут холодными, а сам насос быстро выйдет из строя.
Как правильно:
Размеры труб в зависимости от задач:
- 16 мм – для подключения одного или двух радиаторов;
- 20 мм – для подключения одного радиатора или небольшой группы радиаторов (радиаторы «обычной» мощности в пределах 1-2 кВт, максимальная подключаемая мощность – до 7 кВт, количество радиаторов до 5 шт.);
- 25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы разводки);
- 32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов, соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);
- 40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 радиаторов – до 30 кВт).
Неправильный выбор схемы отопления
Существует множество различных схем отопления: однотрубная, двухтрубная, ленинградка, коллекторная, схема Тихельмана. Системы могут быть открытого и закрытого типов. Какую из них выбрать?
Как правильно:
Под каждый объект нужно подбирать схему индивидуально.
Для кого-то лучше подойдет одна схема, для кого-то - другая.
В том вопросе помогут специалисты по системам отопления.
Неправильный подбор расширительного бака
При нагреве теплоносителя в системе нарастает внутреннее давление и без расширительного бака вода может прорваться наружу в самом слабом месте. Если расширительный бак меньшего, чем нужно, размера, вода будет переливаться через край.
Как правильно:
Для правильного подбора расширительного бака высчитываем объем воды, просуммировав следующие данные:
• количество теплоносителя в котловом баке – по паспорту;
• вместительность радиаторов – по паспорту;
• объем воды в трубопроводах – по формуле площади круга находите площадь поперечного сечения каждой трубы и умножаете ее на длину.
Прибавьте запас в 10-12% и подбирайте расширительный бак. Например, если в системе 200 л теплоносителя, то бак должен быть объемом не менее 220 л.
Неправильный подбор циркуляционного насоса
Циркуляционный насос перемещает теплоноситель по трубам, чтобы обеспечить равномерный и качественный прогрев помещения. Если установить маломощный насос, система может застопориться и не будет работать. А насос с большим запасом мощности будет потреблять слишком много энергии.
Как правильно:
Необходимо сделать гидравлический расчет и просчитать общее сопротивление в системе отопления. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше доверить вопрос специалистам.
Термоголовки в радиаторах при твердотопливном котле
Термоголовки в радиаторах автоматически понижают температуру в зависимости от температуры воздуха в комнате. Но если вы выбрали твердотопливный неавтоматический котел, то может произойти ситуация, когда все термоголовки закроются и котел закипит, так как ему некуда будет гнать свой теплоноситель.
Как правильно:
Часть радиаторов можно вполне оставить без термоголовок.
Обязательно нужно предусмотреть группы безопасности в системе отопления.
Большое количество соединений в скрытых местах
Риск протечки в системе отопления всегда выше в местах соединения труб. Особенно в труднодоступных местах, например, в стяжке пола.
Как правильно:
Все соединения (скрутки, спайки) под стяжкой нужно делать из цельной трубы с минимальным количество соединений.
Отсутствие проекта отопления
Если перед началом монтажных работ не сделать проект отопления, могут возникнуть неприятные последствия:
• Система будет работать с перебоями или не будет вырабатывать свой потенциал;
• Разводка труб будет выглядеть некрасиво, так как изначально не было решено, что и куда необходимо подключать;
• Время и деньги тратятся на дополнительные работы, если в процессе монтажа выясняется, что нужно сделать дополнительный контур, например, для водонагревателя;
• Начальная смета увеличится на 30%, так как всегда что-то не учитывается - случайно или по незнанию.
Как правильно:
Прежде чем монтировать систему отопления, нужно сделать профессиональный проект. Без грамотного проекта нельзя начинать никакие работы. Также его обязательно нужно сохранить для будущих работ по обслуживанию и ремонту.
Слишком частые углы
Каждый уголок для труб повышает сопротивление в системе до 30%. Это ведет к удорожанию проекта и ухудшает гидродинамику.
Как правильно:
Делайте как можно меньше углов - это эффективнее и дешевле.
Все впритык
Не бойтесь запасов по объему расширительного бака, по мощности котла, по количеству секций радиатора. Всегда есть вероятность, что расчетные данные не будут совпадать с реальными, теплопотери помещения будут больше, а качество топлива - плохим. Запас всегда пригодится, чтобы не замерзнуть в самые холодные дни.
Не предусмотрено резервное отопление
Резервный котел, например, электрический, автоматически включится, когда температура нагрева основного котла будет падать или когда основной котел сломается и будет на ремонте. Дополнительными источниками тепла могут быть автономные электрические теплые полы или камин.
Слишком длинные ветки радиаторов
Если ветка радиаторов очень большая, самые дальние радиаторы будут плохо обогревать. А температура водяных теплых полов в разных комнатах будет отличаться.
Как правильно:
• Ветки водяного теплого пола должны быть примерно одинаковыми.
• Максимальная длина не должна превышать 100 м.
• Рекомендованная длина – 80 м.
• Разбейте большую ветку радиаторов на несколько, увеличьте размер подводящей трубы или мощность насоса.
Не установили трехходовый термостатический клапан
Если в систему не заложили трехходовой термостатический клапан, который впускает воду в систему, когда теплоноситель прогреется не ниже 60 градусов, то могут произойти следующие неприятные вещи:
Из-за низкой температуры теплоносителя, который возвращается в котел на стенках внутри твердотопливного котла образуется конденсат и налипает сажа.
КПД даже самого качественного котла падает, пока его не почистить.
Если котел чугунный, то из-за разницы в температурах, в нем могут появиться микротрещины, что приведет к выходу его из строя.
Проект отопления из интернета
Такие проекты не учитывают особенности конкретного помещения: материалы стен, расположение комнат, размеры котельной, место для подтопки котла и хранения топлива, место под водонагреватель и другое крупное оборудование, расположение дымохода и т.д.
Поэтому ошибки и просчеты гарантированы.
Излишек или недостаток оборудования
Иногда в проект закладывают лишнее оборудование, которое не приводит к увеличению производительности системы. Либо наоборот - забывают установить что-то необходимое, без чего система работает неэффективно.
Например, лишним может быть один из насосов (нужное количество насосов поможет определить гидравлический расчет сопротивления), а недостающей частью оборудования часто бывает трехходовой термостатический клапан.
Правильный проект отопления в специализированной компании избавит вас от подобных проблем.
Установили шаровой кран между котлом и группой безопасности
Вам могут отказать в гарантии на котел, если вы установите отсекающий шаровой кран между котлом и группой безопасности, так как при случайном закрытии этого крана котел может взорваться. Группа безопасности служит для предотвращения взрыва системы и уменьшения критического давления. Она должна находиться недалеко от котла и подсоединяться к нему напрямую.
Неутепленный дымоход
Если не утеплить дымоход на холодном чердаке и на улице над крышей, это приведет к следующим последствиям:
• Конденсат в виде черной густой жидкости;
• Уменьшение тяги котла из-за быстрого остывания газов от стенок холодного дымохода.
Как правильно:
Необходимо устанавливать или уже утепленный дымоход или утеплить его сразу после возведения.
Не опрессовали систему
Перед сдачей в эксплуатацию собранная система в обязательном порядке подвергается диагностике - опрессовке. Опрессовка выполняется после подключения всех элементов системы (котла, радиаторов, расширительного бака и т.д.), но до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжкой. Для опрессовки в систему закачивается воздух, пока давление в системе не будет превышать рабочее в 2 раза. Если в местах соединения обнаружится протечка, ее можно оперативно исправить.
Завоздушивание системы отопления
Попавший в систему отопления воздух – причина некорректной работы системы отопления. При этом некоторые участки вообще могут выпасть из контура. Чем вредно завоздушивание:
• Снижается общая тепловая отдача системы и отдельных участков;
• Снижается или полностью отсутствует циркуляция теплоносителя.
Как с этим бороться:
• Установить автоматические воздухоотводчики;
• Установить на радиаторы краны Маевского, выводящие лишний воздух
Можно ли самостоятельно вычислить мощность котла для коттеджа?
Можно составить представление примерной мощности, ориентируясь на площадь дома: на отопление 1 м2 требуется около 0,1 кВт. Однако эта цифра очень приблизительна. Чтобы точно определить необходимую мощность, нужен теплотехнический расчёт, в котором учитывают не только площадь здания, но и климатическую зону, где ведётся строительство, а также все возможные теплопотери (через стены, окна, перекрытия и пр.). Кроме того, следует исходить из потребности в ГВС (при этом мощность бойлера должна быть такой, чтобы котёл при пиковых нагрузках обеспечивал в полном объёме как ГВС, так и отопление). Также нужно определиться и с другими предполагаемыми потребителями тепла – бассейн, приточно-вытяжная вентиляция, отдельно стоящие здания (гостевые дома, бани, теплицы и пр.).
Оправданна ли высокая стоимость конденсационных котлов?
Для нагрева воды обычные котлы используют только тепло, получаемое в процессе сжигания топлива. Конденсационные котлы используют ещё и дополнительное тепло, которое они «отбирают» у дымовых газов за счёт конденсации содержащегося в них водяного пара в особом теплообменнике. Агрегаты такого типа значительно дороже классических теплогенераторов, однако они позволяют существенно снизить расход электроэнергии и газа. Кроме того, в них установлены особые безфакельные горелки, производящие инфракрасное излучение, благодаря которым топливо сгорает полностью, а значит, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу.
Температура дымовых газов на выходе из котла достаточно низкая (зачастую ниже 40 °С), так что можно отводить их с помощью пластиковых дымоходов, а это недорогое и простое в исполнении решение. Вместе с тем в работе конденсационных котлов немало нюансов. Так, для достижения высокого КПД необходимо, чтобы агрегат нагревал теплоноситель до 50 °С (то есть до меньшей температуры, чем в стандартных системах отопления).
А следовательно, снижение расхода газа у такого котла будет по большей части в межсезонье, когда можно осуществлять обогрев помещений посредством тёплых полов (для которых требуется теплоноситель с температурой 50 °С). По мнению многих специалистов, зимой в ситуации отопления с помощью радиаторов котёл неизбежно будет нагревать теплоноситель до более высокой температуры, чем нужна для конденсационного режима, и экономить газ при этом не получится: котёл будет работать с тем же КПД, что и у классического агрегата.
К тому же одноконтурному теплогенератору, дополненному бойлером, придётся нагревать теплоноситель до более высоких температур каждый раз, когда в доме появляется потребность в горячей воде с температурой 50 °С для системы ГВС. При использовании конденсационных котлов площадь радиаторов должна быть больше, чем в стандартном случае. Еще один нюанс – необходимо отводить от котла конденсат, имеющий повышенную кислотность.
Где располагать дымоход котла?
Дымоход можно вывести наружу двумя способами – через крышу или через ограждающую стену здания (если таковая есть в помещении котельной), пристроив его затем к фасаду. Отметим, что диаметр дымового канала задаётся диаметром патрубка, имеющегося в котле (диаметр определяется мощностью теплогенератора и конструктивными решениями производителя). В связи с этим могут возникнуть сложности при устройстве дымохода, проходящего через помещения.
Ведь шахту для него сооружают на начальном этапе возведения дома, однако по мере строительства нередко появляются дополнительные нагрузки, требующие установки более мощного котла, которому необходим дымоход большего диаметра, чем допустимый для применения в уже сделанной шахте. Если приобрести такой котёл и подсоединить его к дымоходу меньшего диаметра, чем нужно, то велика вероятность, что газоснабжающая организация откажет в подключении коттеджа к газопроводу, поскольку дымоход не обеспечит необходимую тягу, и котёл не сможет работать в нормальном режиме. Поэтому надо ещё на этапе проектирования здания окончательно определиться с моделью котла и знать, каким будет диаметр его дымового канала.
Чем и как можно отделать котельную изнутри?
Согласно действующим нормам, котельную необходимо отделить от смежных помещений стенами из негорючих материалов. Ограждающие конструкции из кирпича или бетона, как правило, оштукатуривают и окрашивают. В качестве дополнительной отделки может выступать керамическая плитка или металлические панели. Оставлять минеральные поверхности в первозданном виде нельзя – они неизбежно будут пылить, что крайне плохо сказывается на работе котла. Если же стены деревянные, их можно пропитать огнезащитным составом, покрыть отражающей теплоизоляцией, а затем обшить ГКЛО (огнестойким гипсокартоном).
Пол необходимо выровнять, используя цементно-песчаную стяжку. Очень важно обезопасить оборудование котельной от протечки, организовав сливной трап. Если это по каким-либо причинам невозможно, перед финишной отделкой по всему периметру помещения, на высоту примерно 5-10 см (зависит от размера котельной и количества воды в системе отопления), нужно проложить гидроизоляцию, рулонную или обмазочную, чтобы обеспечить водонепроницаемость и герметичность. В этом случае котёл следует поставить на постамент, чтобы устройство не контактировало с водой. В качестве финишного покрытия пола рекомендуется использовать керамическую или керамогранитную плитку. Что касается верхнего перекрытия, то его, как правило, просто окрашивают.
Когда стоит выбрать коаксиальный дымоход?
Коаксиальный дымоход – это «труба в трубе». По внутренней трубе за счёт вентилятора из топки отводятся отработанные газы, а по внешней засасывается воздух для горения топлива. Такие дымоходы пригодны только для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Главное достоинство коаксиального дымохода – возможность выводить его горизонтально через наружную стену, притом длина трубы может составлять всего 1 -3 м.
Тем самым заказчик существенно экономит на сооружении дымоходной системы. Однако, по мнению ряда специалистов, у такого дымохода есть недостатки. В частности, дымовые газы могут направляться в сторону фасада здания, что будет портить его внешний вид и вызывать разрушение отделки, а также создавать неудобства обитателям дома, если газы проникнут в помещения через открытые окна. Коаксиальный дымоход, выводимый вертикально (через крышу), лишён указанных недостатков. Но он значительно дороже обычного.
Нужна ли помещению котельной вентиляция?
Одно из важнейших требований к помещению котельной – наличие вентиляции в объёме 3-кратного воздухообмена. Это позволит удалить газ при его незначительной утечке. Кроме того, если котёл не оборудован коаксиальным дымоходом, вентиляция будет обеспечивать его воздухом, необходимым для горения топлива. Обычно устраивают естественную вентиляцию с отверстием для притока воздуха в виде жалюзийной решётки. Её устанавливают в двери, ведущей из отдельно стоящей котельной на улицу, или, в случае внутридомовых котельных, – в наружной стене. Вытяжку воздуха осуществляют с помощью металлического вентиляционного канала (применение пластиковых каналов недопустимо). Диаметр жалюзийной решётки и вентканала определяют расчётом (приток должен быть в обьёме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа).
Каковы требования к кухне при установке в ней котла?
Котлы можно ставить на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 35 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя. Объём помещения кухни регламентируется нормами, приведёнными в таблице. Существуют и другие требования к кухне, где установлен газовый котёл. Так, высота потолка должна быть не менее 2,5 м. Необходимо окно с форточкой, открывающееся наружу. Для вентиляции приток должен быть равен объёму вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
При этом важно учитывать, что 30% запаса мощности будет достаточно, только если вытяжка находится непосредственно над котлом. В иных случаях следует прибавлять ещё 15% на каждый поворот трубы воздуховода и ещё 10% на каждый метр воздуховода. Вентиляционный канал необходимо вывести на высоту дымовой трубы. Для притока воздуха нужно предусмотреть в нижней части двери в смежное помещение решётку или зазор площадью не менее 0,025 м2.
Котёл устанавливают на стене из негорючего материала, при этом особая система крепежа обеспечивает между ними зазор не менее 10 см. Кроме того, допускается крепление котла на оштукатуренных стенах и стенах с негорючей или трудногорючей облицовкой при условии соблюдения указанного зазора, а также изоляции поверхности стены экраном из листа кровельной стали по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Экран должен выступать за корпус оборудования на 10 см снизу и по бокам и на 70 см сверху.
Следует подчеркнуть, что в инструкции к котлу всегда указываются данные по установке, которые могут немного отличаться от тех, что приведены в нормативных документах. В этом случае разумнее будет опираться не на обобщённые цифры из СНиПов, а на цифры от производителя.
Расчёт мощности М вытяжки
M = (SxHxn) + 30%
где: S – площадь кухни, м2; Н – высота потолка кухни, м; n>3 – кратность воздухообмена (согласно нормам СЭС) в кухне, где расположен газовый котёл; 30% – минимальный запас мощности, необходимой для эффективной очистки воздуха.
Как уберечь котельную от пожара?
Основные противопожарные требования к котельной сформулированы в СНиП 41-01-2003 - Отопление, вентиляция и кондиционирование» и в МДС 41 -2.2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов». Вот несколько важных положений.
Если здание котельной стоит обособленно, оно должно находиться у глухой части стены основного дома на расстоянии по горизонтали от оконных и дверных проёмов не менее 1 м. Строение не может быть связано со стеной жилого здания. Ограждающие стены и конструкции котельной должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по ним огня должен быть нулевым. Допустимая высота потолка – от 2,5 м. В котельной необходимо предусмотреть остекление из расчёта 0,03м2 на 1 м3 её объёма. Строение должно иметь дверь, ведущую непосредственно наружу. Возможен второй выход в подсобное помещение, при этом дверь туда следует сделать противопожарной, третьего типа.
Зачем котельной нужна обвязка?
Чтобы подать теплоноситель из котла в систему отопления, а воду из водонагревателя – в систему ГВС, нужно обеспечить безопасность перетекания под давлением нагретых жидкостей. Для этого водогрейные и расширительный баки, циркуляционные насосы, термометры, манометры и прочие датчики соединяют запорно-распределительной и предохранительной арматурой и опутывают сетью труб. При площади обогрева до 80 м2 котёл (чаще всего – двухконтурный настенного типа) можно установить на кухне или в ванной, а в более просторном жилище удобнее выделить специальное помещение, например, в подвале или создать котельную (топочную) на первом этаже со своим входом, а то и в отдельном строении, где и скомпоновать всё оборудование – так называемую обвязку. Существуют определённые правила компоновки: так, газовый котёл должен быть оснащён манометром, термометром, предохранителем, аварийным термостатом и датчиками безопасности, а подсоединён к газовой магистрали только с помощью металлической трубы. При невыполнении этих требований газ просто не подключат. До начала монтажа нужно сделать электропроводку ввод в дом отвода от магистральной газовой трубы и протянуть его к котлу, а также провести водопровод и канализацию.
Чем удобна модульная обвязка котельной?
Модульной конструкцией стали пользоваться совсем недавно. Она является как бы скелетом обвязки котельной, поскольку обычно содержит элементы группы безопасности, термометры, циркуляционный насос, трёхходовой клапан и иную арматуру, готовую к быстрой установке в котельной. Такой модуль надо просто подключить к котлу и к контурам системы отопления и ГВС. Сам по себе он необязателен, все элементы можно собрать и по отдельности, но его использование значительно упрощает монтаж системы, а главное – исключает заботу о комплектности, диаметре труб обвязки и совместимости резьбы. Термогидравлический модуль может быть как импортный, так и отечественный, причём производители предлагают целую линейку моделей, каждая из которых рассчитана на определённый диапазон тепловой мощности и разное количество потребителей. К любой модели прилагается подробнейшая инструкция для самостоятельной сборки модульной обвязки.
Всегда ли нужен расширительный бак?
Расширительный бак служит для компенсации увеличения объёма теплоносителя или воды при нагреве. Увеличение объёма жидкости может создать давление, превышающее предел прочности уплотнителей в местах крепления запорно-распределительной арматуры, а, наоборот, его уменьшение (при понижении температуры) – нарушить циркуляцию теплоносителя. Этих явлений не возникнет при установке расширительного бака, собирающего избыток жидкости и компенсирующего её недостаток.
Объём бака рассчитывают как разность увеличения объёма жидкости при максимально допустимом изменении её температуры в системе с учётом минимальной гидростатической и максимально допустимой величин давления. Баки бывают трёх видов – для теплоносителя (обычно красного цвета), для питьевой воды (голубые) и для ГВС (белые). В системе отопления с принудительной циркуляцией используют закрытые баки, которые располагают или в корпусе котла (настенного), или в удобном месте обвязки котельной, а с естественной циркуляцией – открытые (связанные с атмосферой), их ставят в верхней точке системы. К слову последние имеют много недостатков, поэтому их используют всё реже и реже.
Чем гарантирована безопасность работы оборудования?
Используют две группы устройств - для котла и для водонагревателя. Группа безопасности котла представляет собой набор устройств для измерения давления, его ограничения и отвода воздуха. Три основных прибора – манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик - собраны в одном корпусе. Существуют котлы со встроенной группой безопасности, но это в основном двухконтурные настенные газовые агрегаты. Группа безопасности чаще выводится над верхней точкой котла, чтобы правильно работал воздухоотводчик. От предохранительного клапана должна отходить труба утилизации теплоносителя или воды, которая будет вытекать при срабатывании сбросника. Любой элемент может быть заменён. Важным требованием безопасности является наличие контура заземления котла. Это условие газовой приёмки, а иногда практическая необходимость-многие импортные агрегаты просто не запускаются при отсутствии заземления. Контур должен иметь сопротивление не менее 10 Ом, что подтверждается «Актом на контур заземления газового котла».
Группа безопасности водонагревателя необходима, чтобы давление в нём не поднялось выше положенного значения. Часто в комплекте с небольшими нагревателями идёт клапан сброса давления, но для бойлера или прибора обьёмом свыше 100 л нужна именно группа безопасности. Она предотвратит повышение давления, не даст горячей воде проникать назад в систему водоснабжения и оснащена инструментами контроля работоспособности и защиты. Также для бойлеров объёмом больше 80 л кроме группы безопасности обязательно применение гидроаккумуляторов для ГВС. Даже если в бойлере по какой-то причине окажется кипяток под давлением, максимум, что случится, лопнет мембрана, но и тогда горячая вода не выйдет за пределы системы. Группу безопасности водонагревателя ставят всегда на входе холодной воды в направлении, указанном на корпусе.
Какие виды автоматики для напольных котлов наиболее популярны?
Основными видами автоматики являются: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей (речь идёт о смесительных кранах, регулирующих температуру теплоносителя в отдельном отопительном контуре путём смешивания воды из котла с водой из обратной линии).
Самый простой вид автоматики - термостатная. Включение-выключение горелочных устройств в этом случае осуществляется за счёт термостата, установленного в кожухе котла. Когда температура в котле достигает заданного значения, контакт срабатывает, и горелка выключается. Здесь возможности электронного управления минимальны. Это самый дешёвый вариант автоматики, надёжный, но малоэкономичный по затратам на энергоносители.
Наиболее эффективной является последняя из перечисленных выше модификаций. В комплект такой автоматики в том числе входит датчик наружной температуры, который устанавливают на фасаде здания с северной стороны. При настройке контроллера определяют температурный коэффициент, отражающий зависимость температуры теплоносителя в отопительном контуре от изменения погодных условий снаружи, то есть чем холоднее на улице, тем горячее теплоноситель в системе отопления. Для достижения теплового комфорта во всех помещениях и максимального энергосбережения монтируют дополнительные термостатические головки на каждом радиаторе. Наличие сразу двух систем – погодозависимой автоматики и термостатических головок на радиаторах – позволяет очень точно отслеживать и оперативно корректировать температуру во всех комнатах. Благодаря этому не происходит перегрева / недогрева и экономится топливо. Многие производители предлагают удалённое управление отоплением через компьютер или телефон.
Отопление – антифриз вместо воды: какой выбрать
При непостоянном проживании в доме зимой, а также при частых случаях падения давления газа в магистральной трубе в холодное время года возникает опасность перебоев с отоплением. Продолжительное отсутствие обогрева может привести к замерзанию воды в трубах с выходом из строя всей системы отопления. Использование в качестве теплоносителя гликолевого раствора (антифриза) – этиленового или полипропиленового – спасёт систему от разрушения. Он не только замерзает при более низкой температуре, чем вода, ной не превращается при этом в лёд, а переходит в желеобразное состояние. Но его вязкость и температурный коэффициент выше, чем у воды, что следует учесть при расчёте объёма расширительного бака и подборе мощности насоса, а теплоёмкость на 15-20% ниже, и это нужно иметь в виду при расчёте мощности радиаторов. Стальные трубы с цинковым покрытием не подойдут, а при герметизации мест соединения с запорно-регулировочной арматурой подойдёт не любое уплотнение. Из двух видов антифриза только полипропиленовый содержит экологически чистые присадки, но всё равно его следует менять раз в пять лет.
Можно ли настроить автоматку котла на режим проживания в доме?
Для домов постоянного проживания специалисты рекомендуют электронную автоматику с погодозависимой температурой двухконтурного котла и с функцией поддержки смесителей. При этом следует подбирать котёл с определённым запасом мощности, чтобы не использовать приоритет нагрева бойлера. Что это значит? Когда нагревается бойлер, отключается система отопления, и вся мощность котла идёт на его нагрев. Как только бойлер нагреется до заданной температуры, опять включается отопление. Удобно ли это? Нет, ведь хозяева живут в коттедже постоянно, и нужно, чтобы и бойлер, и отопление работали одновременно, обеспечивая необходимый комфорт. Выходом из ситуации является увеличение мощности котла. К примеру, если для отопления дома требуется мощность в 30 кВт, а для нагрева бойлера (200-300 л) ещё 20 кВт, то следует выбирать агрегат на 50 кВт В доме, куда хозяева приезжают только на выходные, можно сэкономить на основном оборудовании и использовать схему с погодозависимой температурой котла и прямым контуром отопления. В будни нагрузки на бойлер нет, поэтому котельная работает лишь на систему отопления. Автоматика имеет возможность задать температуру воздуха в помещении не только в режиме «день-ночь», но и, к примеру, поддерживать функцию «будни-выходные». Однако если мы используем обычный газовый котёл, то в осенне-весенний период, когда на улице 0…5 °С, вероятен перегрев помещений, потому что температура теплоносителя в котле не может быть ниже 45-55 °С (это связано с фактором выпадения конденсата внутри котла). В этом случае теплоноситель подаётся в систему отопления с заведомо завышенным значением температуры, и здание может перегреваться на 5-6 *С. Чтобы этого избежать, нужно либо использовать схему со смесителем, но тогда увеличится стоимость автоматики, либо установить конденсационный котёл, который может работать и на низких температурах (кстати, на них такое оборудование работает более экономично, чем на высоких). Если за домом в будние дни никто не следит, то есть смысл подключить систему sms-оповещения об авариях.
Возможна ли система отопления без электричества?
Систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя применяют при нестабильной подаче электроэнергии, причём котёл тоже не должен зависеть от электричества. Так, в газовом электронезависимом котле температуру регулируют вручную интенсивностью подачи газа к горелке. Главные недостатки электронезависимых систем -отсутствие автоматизации и возможности обустройства от такой системы тёплых полов. Преимущество – бесперебойная работа вне зависимости от наличия электричества в доме.
Электронная плата управления позволяет исключить участие потребителя в обслуживании системы. В автоматизированных установках предусмотрена защита котла от замерзания, если он работает в режиме энергосбережения. В определённый период времени автоматически включается котёл для прогревания и запускается циркуляционный насос.
Вполне допустима комбинированная система отопления: в ней котёл электронезависим, но для повышения эффективности работы системы используется циркуляционный насос, функционирующий от электросети. При обесточивании эффективность резко падает, поскольку теплоноситель начинает перемещаться естественным образом – за счёт конвекции, а не принудительно. Подача электропитания после устранения неполадок автоматически включит циркуляционный насос, и первоначальная эффективность работы системы отопления восстановится.
Как выбрать подходящую схему отопления?
Существуют три основные схемы отопления: однотрубная (а), двухтрубная (6) и коллекторная (в). В первой схеме отопительные приборы в каждом стояке и подводящей ветви соединены одной трубой, и теплоноситель протекает последовательно через все радиаторы. Во второй – каждый прибор отдельно присоединён к двум трубам, подающей и обратной, а теплоноситель протекает через независимые друг от друга радиаторы. Коллекторная схема является разновидностью двухтрубной. Её особенность в том, что все отопительные приборы имеют отдельное подключение через коллектор.
Достоинство однотрубной разводки – относительно низкая цена устройства системы отопления, обусловленная меньшим количеством необходимых труб, фитингов и т. д. Минусов гораздо больше. Последовательное соединение радиаторов не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для других, поэтому достичь комфорта при таком варианте отопления невозможно. Кроме того, если испортился один из радиаторов, для его ремонта потребуется отключать всю систему. Исключение составляет вариант однотрубной системы, при которой каждый радиатор имеет запорный кран и перемычку меньшего диаметра, чем подводящие и отводящие трубы, что позволяет доносить тепло без потерь до последнего прибора.
На смену ей всё чаще приходит двухтрубная (и её разновидность – коллекторная). Хотя для монтажа в данном случае требуется большее количество труб и соединительных элементов (а значит, выше и финансовые затраты), но достоинства схемы перевешивают этот минус. Вода, охлаждаясь при прохождении через радиатор, не поступает в другой отопительный прибор, а идёт в котёл по обратному трубопроводу. В результате температура воды на входе в каждый из радиаторов соответствует расчётной, что позволяет использовать приборы одного размера при одинаковой потребности в энергии. Двухтрубные системы дают возможность оптимально регулировать температуру приборов с помощью термостатического вентиля. С точки зрения дизайна двухтрубная схема тоже имеет преимущества, поскольку, как правило, трубы отопления прокладывают скрыто, с последующей заделкой в конструкцию пола и стен.
Каковы типичные ошибки расчёта и монтажа систем отопления?
Речь пойдёт об ошибках, которые допускаются при монтаже системы отопления специализированными компаниями. Если же владелец дома решит выполнить эти работы самостоятельно или силами «дикой» бригады, количество ошибок может значительно увеличиться.
1. Отсутствие гидравлического расчёта, что ведёт к неправильному выбору циркуляционного насоса, диаметра труб, количества радиаторов.
2. Неправильный выбор схемы отопления.
3. Несоблюдение требований к помещению котельной.
4. Пренебрежение дополнительными мерами безопасности. В помещении, где работает газовый котёл, рекомендуется устанавливать сигнализатор (датчик) загазованности, предупреждающий об утечке газа, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа.
5. Использование антифриза вместо воды в качестве теплоносителя в тех случаях, когда это запрещено инструкцией по эксплуатации оборудования.
6. Отсутствие регулярного профилактического обслуживания оборудования.
7. Проведение облицовочных работ до того, как будет смонтировано оборудование. Нельзя допускать, чтобы под котлом оставался участок бетонного пола: пыль, которую будет засасывать в систему забора воздуха, создаст помехи работе устройства и даже может стать причиной его поломки.
Как выбрать радиатор?
Как известно, радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь) (подробнее). Чугунные отличает высокая инертность: они долго нагреваются, но зато и долго остывают.
Среди безусловных минусов отметим значительную массу, что может создавать трудности при монтаже, и большой объём теплоносителя, необходимый для эффективного обогрева.
Стальным приборам присуща высокая химическая стойкость, поэтому специалисты рекомендуют использовать их в системах отопления, где циркулирует антифриз. Другие плюсы – это небольшой вес и малая инертность, позволяющая легко и быстро регулировать температуру. Ну а основной недостаток стальных радиаторов заключается в том, что их нельзя ставить в системы отопления с повышенным содержанием кислорода, который ведёт к коррозии. Что касается алюминиевых радиаторов, они очень требовательны к качеству теплоносителя. Вода, циркулирующая в трубах, должна иметь рН между 7 и 8, иначе устройство быстро начнёт корродировать. Кроме того, алюминий имеет свойство выделять водород, что может стать проблемой в автономной системе обогрева из-за сложности удаления воздуха. Среди достоинств – доступная цена, разнообразие форм и высокая теплоотдача.
Преимущество биметаллических радиаторов в долговечности (срок эксплуатации 40 лет) и надёжности (рабочее давление 20 атм, давление на разрыв 60 атм), а недостаток – в относительно низкой по сравнению с другими разновидностями устройств теплоотдачей. Необходимо отметить, что идеальным теплоносителем является очищенная вода, и, если есть возможность, использования антифриза следует избегать. Но если это необходимо, нужно приобретать только проверенные сертифицированные составы, рекомендованные специалистами.